Author Archives: Сварщик Джо

Какой выбрать стабилизатор

 

Ни один продавец не сможет грамотно подобрать вам стабилизатор, если вы не будете знать двух основных вещей:

  • напряжение в вашей сети
  • суммарная мощность одновременно включенных потребителей.

Чтобы узнать, какое у вас напряжение в электросети, низкое  или высокое, понадобится мультиметр. Правила измерения просты: мультиметр в режиме переменного тока, щупы вставляются в розетку – дисплей покажет текущее значение.

Какие бывают стабилизаторы

Релейные (или ступенчатые)

На сегодняшний день пользуются наибольшей популярностью. Они достаточно шумные, так как изменение входного напряжения сопровождается щелчками, поэтому рекомендуется держать такие приборы в отдельной комнате. Принцип работы релейных моделей сводится переключению обмоток на трансформаторе посредством силового реле, которое работает автоматически.  На некоторых моделях есть индикатор нагрузки, что очень удобно, вы визуально можете видеть сколько «занимает» один или несколько подключенных потребителей.

Электромеханические

Работают по принципу перемещения угольных щеток по обмоткам автотрансформатора благодаря электрическому приводу. С их помощью осуществляется плавная регулировка напряжения с низкой погрешностью. Однако у таких «стабов» малое быстродействие, и они достаточно шумные в работе.

Электронные

Имеют высокий КПД и моментальную реакцию на срабатывание при перепаде напряжения. Помимо этого, устройства бесшумно работают. Но стоимость у них выше, чем в предыдущих случаях.

Инверторные

Преобразовывают ток в последовательности AC-DC-AC c помощью микроконтроллера и кварцевого генератора. Двойная конвертация позволяет стабилизатору работать в достаточно больших диапазонах от 115 до 290В. Высокая скорость регулирования, отсутствие шума в процессе работы, компактные размеры.

 

Как подобрать стабилизатор к дачному дому

Возьмем несколько потребителей:

  • телевизор – 300Вт
  • холодильник -400Вт
  • освещение – 4 лампочки по 100Вт
  • электрочайник — 1-2кВт
  • насосная станция — 800 Вт.

Итак, если в нашей сети напряжение 170В и нужно подключить холодильник и телевизор, для этого понадобится стабилизатор 1кВт. Остальные приборы подключить к «стабу» 1 кВ не  выйдет.

Если взять все перечисленные приборы и сложить вместе, получится 5 кВт. Учитывая наши 170В в электросети можно посчитать, что нам потребуется с учетом запаса мощности 20%   (5х1,29)х1,2 =7740, т.е. стабилизатор 8 кВт. Этого достаточно, чтобы все приборы работали одновременно и беспрерывно.

Важно понимать, что техника с электродвигателем в момент пуска обладает большей нагрузкой, нежели указано в ее номинальной мощности, т.е. в момент включения тот же насос будет потреблять не 800 Вт, а более. Поэтому нужно брать, к примеру 2 кВт – это если с запасом для насосной станции. Точные данные вы можете посмотреть в паспортных данных, прилагаемых к оборудованию или инструменту – какая максимальная нагрузка может быть у этого прибора в момент пуска.

 

Какой стабилизатор выбрать

После того как вы посчитаете, стабилизирующее устройство какой мощности необходимо в вашем хозяйстве, вы можете выбрать модель с соответствующими характеристиками в «магазине отзывов» нашего сайта.

Ниже приведены данные для самостоятельного расчета

 

Примерная мощность потребителей

Потребитель Номинальная мощность, Вт Пусковая мощность, Вт
Телевизионный приемник 100-500
Холодильник 600-700 1800
Водонагреватель 2000-4000
Стиралка 1000 3500
Утюг 1200
Обогреватель 2000
Электропила 1800 3500
Перфоратор 800-1100 2800
Дрель 500-800 1500
Погружной насос 800-1000 5000

 

Для точного расчета используйте данные по мощности, указанные на ваших электроприборах или в справочной документации к ним.

 

Напряжение в сети и соответствующий ему коэффициент напряжения стабилизатора

Напряжение Коэффициент
130 1.69
150 1.47
170 1.29
200 1.1
220 1.0

 

Формула расчета мощности стабилизатора

Х*Y=Z, где

Х – суммарная мощность всех потребителей;

Y – коэффициент напряжения

Z – необходимая минимальная мощность стабилизатора

Для корректной работы выбирайте стабилизатор с запасом мощности в 20%.

Как научиться сварке. Первый сварочный проект: сварочная тележка своими руками

FH2XR62IU9UVX94.LARGE

Если вы только загорелись желанием самостоятельно освоить сварочное дело, купили инверторный источник питания для сварки, защитные перчатки, маску и уже сожгли несколько электродов на обрезках металла в целях тренировки – теперь вы готовы приступить к выполнению своего первого в жизни сварочного проекта. Этот пункт в вашем плане самообучения, бегло набросанном в устной форме, один из наиболее важных, поскольку каждый уважающий себя сварщик должен сделать что-то своими руками. И начинают обычно с того, что должно помогать каждому мастеру, когда он занят своей работой. Почему бы не начать с изготовления простой сварочной тележки,  на которую можно поставить инверторный аппарат, баллон с защитным газом, сложить кабель, электрододержатель (пистолет, горелку), клемму массы, инструмент и т.д.?  Это будет хороший опыт для каждого начинающего сварщика, который хочет попрактиковаться не только в сварке, но и резке металла.

Если вы решили вместе с нами, что гораздо будет дешевле и полезней взяться за самостоятельное создание сварочной тележки, тогда вам необходимо совершить несколько шагов для воплощения идеи в жизнь.

Шаг 1: Достать металл

FC4ZMYWIU9UVXNW.LARGE

FTKHSW2IU9UVXLE.LARGE

FLPJY90IU9UVXMJ.LARGE

На ближайшей металлобазе вы можете приобрести нужный металлопрокат. В нашем случае сильно выручили выброшенные на свалку старые металлические кровати и несколько листов МДФ. Как видите, посещение подобных мест может  сильно помочь в поиске необходимых материалов и поход не нужно откладывать в долгий ящик, так как понадобившийся вам лом возможно уже приглянулся кому-то другому! В этом есть даже своеобразная романтика – давать старым ненужным вещам абсолютно новую жизнь!

Для нашей работы пригодятся рамы кроватей. Рамы собраны из уголков, которые прекрасно подойдут для нашей будущей тележки. Кроме того, материал, из которого изготовлены уголки, низкоуглеродистая сталь, варится без ограничений всеми видами сварки.

Избавиться от головок заклепок можно с помощью болгарки с тонким отрезным диском, а оставшуюся часть заклепки выбивают с помощью крупного слесарного кернера и молотка. Мы использовали деревянную балку и струбцину, чтобы сделать процесс более комфортным.

Кернер

Слесарный кернер

Шаг 2: Разметка

FXBP2MMIU9UVXQ9.LARGE

Сначала сделайте надрез под углом 90 градусов

FPHGQH7IU9UW1XI.LARGE

Затем отложите угол 45 градусов

FEAUDOSIU9UVXQA.LARGE

Для нашего инвертора и небольшого баллона с защитным газом к нему, мы решили сварить тележку, которая в своей основе состоит из двух равнозначных полок размером 280 х 710 мм.

Для разметки полок понадобится специальный маркер, который рисует по металлу. Для точной разметки угла 45о рекомендуем использовать угольник-транспортир Speed Square от Swanson (или угольник Свенсона, если кратко, это угольник, совмещенный с транспортиром).

50e0ef28ed4e48b0

Угольник Свенсона

Все порезы делайте  тонким отрезным кругом. Будьте осторожны при работе с болгаркой. Они могут быть очень опасны в работе. Соблюдайте рекомендации по технике безопасности, которые прилагаются к инструменту. Главное, не снимайте защитный кожух вашей углошлифовальной машины и не работайте без защитного кожуха! Не давите на инструмент во время работы, он должен точить металл «под собственным весом», как при резке, так и при шлифовке. Болгарка не любит, когда на нее оказывают сильное давление, точно так же, как и люди!

Подробности смотрите на фото.

Шаг 3: Порезка

F88QBLXIU9UVXQ3.LARGEF8N9ZRSIU9UVXQ8.LARGE

Чтобы осуществить порезку мы закрепили уголки с помощью зажимного приспособления таким образом, чтобы они были надежно прижаты к столу. Далее вся порезка делается вручную. Раньше мы использовали для порезки монтажную пилу с абразивным отрезным диском, но, судя по опыту, она хороша для грубой порезки. Кроме того, недешево стоит. С помощью же ручной углошлифовальной машинки можно все же сделать более точный рез, насколько это возможно. В крайнем случае можно собрать стойку для болгарки для более точных резов.

Монтажная пила

Монтажная пила

Шаг 4: «Вылизываем» кромки

Острая кромка

Острая кромка

кромки срезаны под углом 45 градусов

кромки срезаны под углом 45 градусов

Острая кромка

Торцы уголков немного доводились на точиле. Краска с мест, где предполагалась сварка, удалялась с помощью болгарки и «волосатого» круга.

Шаг 5: Подгонка элементов полки

F11J5CYIU9UVXOV.LARGEF5W80U0IU9UVXP6.LARGEFF5O17NIU9UVXPG.LARGE

Проверьте, чтобы кромки уголков точно совпадали друг с другом. При обнаружении неточностей, «подкорректируйте» кромки на точиле.

Шаг 6: Постановка прихваток и сварка

FCMQL9BIU9UVXPL.LARGEFLRE2Z7IU9UVXPI.LARGEF4VSNNYIU9UVXPK.LARGE

Все углы зафиксируйте с помощью прихваток (прихватка – это небольшая сварочная точка, не полноценный шов). Убедитесь еще раз, что все соединено ровно и варите соединения сплошным швом.

Шаг 7: Сварите две полки

FTJ4C1KIU9UVXQT.LARGE

 После сварки они должны быть ровными. Если присутствуют деформации металла, нужно его подрихтовать, чтобы полки были идентичны одна другой!

Шаг 8: Подготовка вертикальных элементов каркаса

FVZGYO0IU9UVXQX.LARGE FR1GANIIU9UVXR3.LARGE

Отрежьте уголки  нужной длины, руководствуясь шагами 2, 3 и 4, но уже под углом 90о.

Шаг 9: Сборка каркаса тележки

F4E96BDIU9UVXR5.LARGE FP2JBRTIU9UVXUQ.LARGE

С помощью магнитных угольников соберите конструкцию, привязав вертикальные опоры к нижней и верхней полке. Поставьте прихватки, как это показано на фото. На этом этапе конструкция все еще подвижна (но при этом уже зафиксирована) и еще не поздно исправить какие-то перекосы, неточности и все выставить ровно. После того, как вы наложите сварные швы, что-то исправить уже будет невозможно.

Шаг 10: Сварка

FT94PKWIU9UVXVI.LARGE F6RUNQ0IU9UVXVN.LARGE

FMA440BIU9UVXV6.LARGE

Теперь каркас стоит жестко на прочных сварных швах.

Шаг 11:   А вот этого делать не надо!

FN9Q5LWIU9UVXVZ.LARGE

В какой-то момент нам показалось, что сварочные швы выглядят не очень-то хорошо с эстетической точки зрения. Мы решили зачистить швы с помощью болгарки.

Большая ошибка!

Чуть позже мы поняли, что операция «облагораживания» ослабила все сварные швы. Несколько швов треснуло, но выявилось это уже после того, как весь каркас был окрашен и установлен на колеса. Поэтому пришлось вернуться к предыдущему шагу. Мы зачистили краску до чистого металла и повторно «прошлись» сваркой по внешним сторонам соединений и по внутренним.

На фото видно, какая была проведена предварительная подготовка.

Шаг 12:  «Прилепить» ось

F0LPCAHIU9UVXW8.LARGE

FVKL647IU9UVXWJ.LARGE

FW9D427IU9UVXXU.LARGE

Для крепления двух больших задних безрезьбовых колес, которые мы приобрели в супермаркете, мы использовали стальной пруток (стержень) диаметром 16 мм. Стержень был отрезан до необходимой длины и ближе к его торцам на сверлильном станке были выполнены отверстия для крепления шплинтов, которые, собственно, и будут удерживать колеса на своем месте.

Шаг 13: Приварить ось к каркасу

F7WLDVKIU9UVXYE.LARGE

FLN6TULIU9UVXY1.LARGE

FN2WKRZIU9UVXYW.LARGE (1)

Мы не стали пропускать этот шаг, несмотря на то, что он символизирует чертову дюжину и ничего хорошего при встрече с этой цифрой, как принято считать, произойти не может. Но у нас все получилось несмотря на народные суеверия!

Из-за того, что колеса сзади и спереди кардинально отличаются друг от друга, а придать тележке ровное горизонтальное положение все же требуется, ось была приподнята на  ≈ 6 мм. Для удержания стержня на необходимой высоте был использован деревянный брусок. Таким образом ось была приварена к раме сверху и снизу.  Сварные швы получились не самого лучшего качества, но с главной своей задачей, удержания стержня на раме, они справятся!  Нам пришлось сделать несколько проходов, чтобы заполнить просвет между круглым стержнем и плоской рамой.

Шаг 14: Все идет хорошо, но следует оговориться

FU2OHB0IU9UW8TC.LARGE

Мы только собирались приварить две оцинкованные шайбы, как вдруг вспомнилось, насколько пары цинка вредны для человеческого организма. Казалось бы, сколько той оцинковки на этих шайбах, но все же принять меры предосторожности не будет лишним! Хотя нашему человеку все «по барабану», приходилось неоднократно сталкиваться с печальными примерами. Опытным сварщикам в бурсе подбросили сварку латуни (напомним, что латунь – это сплав меди с цинком). Никто, ясное дело, и не думал о применении каких-то средств индивидуальной защиты (хотя бы надели респираторы) и все варилось как есть. После чего вечером все присутствующие в комнате в момент сварки почувствовали себя крайне плохо. Отравление!

Пары цинка крайне токсичны и вредны даже в небольших количествах! Мы не стали использовать респиратор для защиты органов дыхания. Удерживая шайбы в плоскогубцах, мы просто –напросто сняли покрытие с помощью болгарки. Затем шайбы были приварены по месту. Нужно также отметить, что мы работаем в гараже с хорошей вентиляцией рядом с открытыми воротами.

Шаг15: Ручка

F4R8GUZIU9UVY0H.LARGE

FJN1LX7IU9UVXZH.LARGE

Ручка была изготовлена из стержня ø16 мм из обрезков металла, оставшихся после изготовления оси. Куски могут быть нарезаны по желанию. Мы положили их на стол и зафиксировали с помощью магнитов.

 

Шаг 16: Сварка ручки

 

Осталось только сварить все части вместе. Мы поставили прихватки с одной стороны ручки, потом с другой. Затем все было сварено сплошным швом.

 

Шаг 17 Покраска каркаса

Каркас был очищен от загрязнений и коррозии до чистого металла, после чего нанесен слой грунтовки по металлу. После того, как грунт подсох, мы окрасили каркас серой краской из баллончика.

 

Шаг 18: Исправление «слабых» сварных швов

Как уже отмечалось выше, после покраски мы поняли, что сварные соединения плохо держат всю конструкцию. Мы зачистили краску в местах, где планировалась подварка и заварили их. Теперь рама стоит жестко.

 

Шаг 19. Установка полок

Мы сделали полки из древесноволокнистой плиты МДФ толщиной 19 мм только потому, что нашли их на свалке бесплатно вместе с необходимым для работы металлом. Их всегда можно заменить на более прочный материал, например, на фанеру или что-то еще. Но на данный момент и МДФ прекрасно справляется с возложенными на него «обязательствами». В задней части верхней полки вырезано отверстие в которое будет установлен газовый баллон. Полки просто уложены на свои места без использования какого-либо дополнительного крепежа. Мы подогнали полки по размеру рам и закрасили участки, которые дорабатывались подваркой.

 

Шаг 20: «Прикручиваем» колеса

Большие задние колеса установлены на шплинтах, пропущенных через отверстия в оси.

Передние «тележечные» колесики прикреплены к передней раме винтами.

 

Шаг 21: Тачка готова!

Теперь есть место для нашего сварочного инвертора, баллона и скрутки кабелей! Нашлось и место для всего  инвертаря под раскладным столом.

 

Рейтинг сварочных аппаратов

Рейтинг сварочных аппаратов (инверторов)

 

Лучший сварочный аппарат для ручной дуговой сварки в категории «бюджетный»

Место №1

Ресанта саи 220ПН

dc3a20ce026a75c364a65b4ef8dd.big_-1

Возглавляют рейтинг инверторы по названием «Ресанта». Особенно популярны модели, которые способны работать при низком напряжении питающей сети и имеющие определенный запас по амперажу. Первое обусловлено плачевным состоянием отечественных электросетей, второе – неискоренимым желанием если приобрести, то с запасом мощности, а вдруг пригодится в будущем для каких-то более сложных работ. Стоит отметить, что второе и последнее желание не такое уж и глупое, так как у моделей помощнее и сечение проводов-кабелей побольше, и силовой блок собран с учетом более высоких токов (чем вам требуется) и  т.д., да и тот факт, что вы не будете сварочный аппарат постоянно эксплуатировать на пределе его возможностей,  означает, что его ресурс увеличится и вы сможете эксплуатировать свой любимый инвертор дольше (в плане срока жизни), да и в повседневной работе это будет означать меньшее количество остановок по перегреву. Обычно для сварки в быту 120-130А максимального тока достаточно для сварки чаще всего используемым электродом диаметром 3 мм.

В народе спросом пользуются различные бюджетные модели инверторов Ресанта, но более всего удовлетворяет потребности покупателей модель Ресанта саи 220 ПН (она воплощает в себе ожидания, описанные выше) и максимально оптимизирована под критерий «цена-качество». Только берите обязательно с индексом «ПН», который означает возможность работать при пониженном напряжении, модели без этого индекса работают исключительно от 220В с небольшим отклонением от номинала (обычно это ±10%). Аппарат, который возглавляет наш рейтинг, может работать при напряжении от 140В. Конечно, при такой сети вы не сможете варить электродом ø3 мм, да еще и на высоких токах, но при диаметре электрода ø2,5 мм сварка идет уверенно, дуга держится стабильно, а шов получается качественным.

Саи 220 ПН прост в эксплуатации и имеет элементарный интерфейс:

  • на задней панели инвертора расположен тумблер включения-выключения питания (автоматический выключатель),
  • на передней – ручки регулировки сварочного тока  и форсажа дуги,
  • светодиод «Питание» и «Перегрев»,
  • трехзначный  дисплей, на котором отображаются значения сварочного тока,
  • а также два разъема: для подключения массы и кабеля на электрододержатель.

Ресанта саи 220 ПН — инвертор, который может справляться как с простыми, так и с профессиональными задачами: сварить швеллер или уголок, козырек над домом, забор, приварить петли к гаражным воротам или к калитке, прихватить арматуру в процессе закладки фундамента дома, сварить лестницу, ведущую на второй этаж и т.д. Инвертор достойно справляется с элементарными хозяйственными вопросами и с более сложными, возникающими на стройплощадке.  Элементарные вопросы по ремонту автомобиля в гаражных условиях тоже можно решить, например, подлатать сгнившее днище автомобиля.

Какие еще плюсы: высокий ПН (продолжительность времени сварки в течение которого инвертор не отключается из-за перегрева),  функции «легкий старт» и «антизалипание». Регулируемый форсаж дуги дает возможность отключения этой функции, что может быть полезно, например, при сварке тонкого металла или там, где специфика работы такова, что сварка в ручном режиме будет означать более высокое качество (многие сварщики жалуются на невозможность отключения функции на других аппаратах, когда «форсаж дуги» не помогает, а мешает работе).

Аппарат построен на базе IGBT транзисторов – это современная технология, позволяющая снизить вес и размеры оборудованием с сохранением, а подчас и увеличением его мощности. А самое главное, он ремонтопригоден, на Ресанту распространяется гарантия продавца, а широкая сеть сервисных центров делает возможным незамедлительный ремонт в случае отказа оборудования ( не нужно ехать за 50 км в сервис).

 Недостатки (мы о них честно напишем):

  • Завышен сварочный ток (по заверениям продавцов 220А, де-факто 160-180А)
  • Завышен ПН (хотя и не влияет на продолжительность сварки в бытовых условиях)
  • Может быть алюминиевый сварочный кабель «покрашенный» по медь
  • Губки электрододержателя могут быть стальные вместо медных (проверить можно магнитом).

 

Место №2

СВАРОГ ARC 205 (J96) CASE

Без названия (1)

Буквально «по пятам» идет за Ресантой «наступая ей на задники» инверторы под названием «Сварог» — вполне славянское название, в определенном смысле даже сакральное. Однако родом Сварог совсем не из России (впрочем, как и аппарат, занявший первое место), а из дружественного нам Китая. Отношение в нашей стране к китайской продукции меняется, ведь из опыта становится очевидным, что Китай «гонит» не только ширпотреб, а и производит качественное оборудование (Сварог как раз пример такого оборудования).

СВАРОГ ARC 205 CASE для сетей со стабильным напряжением (сварка возможна при напряжении от 180В). Высокую производительность, небольшой вес и компактность размеров обеспечивает IGBT технология с применением принципа широтно-импульсной модуляции. При более детальном изучении сварочного аппарата становится очевидно, что он может быть использован для сварки в домашних условиях, но и станет полезным профессионалам. Например, он поможет в решение сварочных заданий в жилищно-эксплуатационных хозяйствах, на стройке при монтаже металлоконструкций, станет полезным в благоустройстве приусадебных территорий, в автосервисах и т.д.

Расширить область применения данного аппарата позволило наличие функции TIG (основной режим работы – ММА – ручная дуговая сварка).

В большинстве случаев амперы, заявленные производителем, честные. То есть, если для ARC 205 максимальный сварочный ток составляет 180А, он таким и является не только де-юре, но и де-факто. Проверить реальность заявленных токовых значений вы можете самостоятельно с помощью амперметра и параллельно соединенного с ним шунта, которые устанавливаются в разрыв сварочного кабеля.

Функции «антизалипание», «горячий старт», «форсаж дуги», тоже честные, хотя следует отметить, что известны случаи, когда одна из функций отсутствовала или работала некорректно (хотя это и случается гораздо реже, чем у тех же сварочников Ресанта).

Панель управления аппарата состоит из ручки регулировки сварочного тока и диодов, сигнализирующих о том, что есть питание, либо же случился перегрев из-за слишком интенсивного использования устройства. Ручка регулировки «форсажа дуги» отсутствует (хотя она есть в модели 205 B (J76). С нашей точки зрения, это большой минус, так как одноименную функцию невозможно отрегулировать, либо выключить. Однако она будет больше помогать, чем вредить при решении большинства задач по сварке.

Сварочный кабель в Сварогах всегда был и остается медный. Качество электрододержателя и зажима массы, как и во всех инверторах бюджетной серии остается низким, поскольку в процессе их производства используются комплектующие, изготовленные в том числе из вторсырья. Поэтому про более-менее интенсивной работе «держаки» и «крокодилы» приходят в негодность, что решается их заменой.

TIG режим позволяет получить высококачественные сварные швы (визуальные характеристики, прочностные свойства) на деталях, изготовленных из углеродистых, конструкционных, нержавеющих сталей. Возможна TIG сварка спецсплавов: титановых, магниевых сплавов и т.д.

Для работы в режиме аргонодуговой сварки заводских комплектующих будет недостаточно, необходимо дополнительно приобрести:

  • Вентильную горелку и комплектующие к ней (вольфрамовые электроды с оксидом тория – красная маркировка; цанги, цангодержатели, колпачки –длинный и короткий для сварки в труднодоступных местах)
  • Баллон с аргоном, редуктор, газовый шланг.

Функция TIG не является полноценной аргонной сваркой, что привносит определенные особенности в технику сварки при работе в этом режиме и усложняет работу с тонким металлом толщиной менее 0,8 мм. Связанно это с особенностями вольт –амперной характеристики источника питания.

СВАРОГ ARC 205 транспортируется в кейсе вместе с комплектующими, расходными материалами, и сварочным щитком, который прилагается в качестве подарка.

Дополнительной мотивацией к приобретению инвертора должна стать гарантия 5 лет и широкая сеть сервисных центров по всей стране. Расширенная гарантия продавца говорит о том, что он уверен в качестве реализуемой продукции.

 

Место № 3

Fubag ir 200

Третье место по популярности у пользователей в нашем рейтинге занимает Fubag ir 200. Он получает «бронзу».

Аппарат относится к серии IR. В эту серию входят инверторные источники питания, которые зарекомендовали себя, как надежные, обеспечивающие высокое качество сварки.  Инверторы предназначены для ручной дуговой сварки покрытым электродом в диапазоне сварочных токов    30 …200А и пользуются спросом у строителей и ремонтников, а также у просто любителей сварки. В интернете есть видеоролик, где представительный джентльмен рассказывает на немецком языке (на который накладывается русскоязычный перевод) о преимуществе устройств с индексом IR и достоинствах техники Fubag в целом. После просмотра ролика может сложиться неверное представление, что оборудование, выпускаемое под данной торговой маркой, производится в Германии. Однако, это не так, место размещения производственных мощностей – Китай, точно так же, как и в случае с первыми двумя «конкурсантами», получившими «золото» и «серебро», Ресантой и Сварогом соответственно.

Зарегистрирован бренд Фубаг, по заверениям продавцов, в Германии. Может быть, но мы не стали проверять. Если вы склонный к сутяжничесту, можете самостоятельно отправить запрос по соответствующему адресу, тем не менее, не факт, что вы получите скорый ответ.

Вспоминается история с инвертором Herz, на картонной коробке которого для убедительности был указан следующий адрес: SCHLINCKSTRASSE,5 D-21207 HAMBURG, GERMANY. На самом же деле на SCHLINCKSTRASSE находится центр Генри Мюллера, который занимается логистикой, а про Herz там никто никогда не слышал. Что абсолютно точно известно, производится инвертор Фубаг на заводе HUGONG welders и, по некоторым данным, оригинальное его название СARiARC 200.

Флагманом серии IR является Fubag ir 200 vrd. Индекс «vrd» означает, что аппарат снизит напряжение холостого хода до безопасного во время работы в помещениях с повышенной влажностью, колодцах и т.д. Функция отключаемая, так как влияет на стабильность дуги и простоту поджига электрода, поэтому в нормальных условиях ей обычно не пользуются.

Отзывы по поводу качества сварки инвертором Fubag ir 200 положительные. Варят они очень хорошо: сварочный процесс легко управляем, мягкий, дуга не рвется даже если держать электрод на большом расстоянии, поджиг электродов производится одним-двумя касаниями (это относится и к электродам с основным покрытием, но только при условии, что вы варите по чистой поверхности, зачищенной от загрязнений, ржавчины, лакокрасочных покрытий). Все это благодаря функциям HOT START, ARC FORC. А вот функция ANTI STIC в аппарате не работает, при залипании не происходит сбрасывания тока, а электрод начинает греться.

Управление аппаратом осуществляется путем вращения одной-единственной ручки, с ее помощью также задается величина сварочного тока. Значения тока отображаются на трехзначном дисплее, это очень удобно в том плане, что можно запомнить точный режим и в дальнейшем вернуться к нему и воспроизвести его с минимальной погрешностью. Оптимальный электрод для работы с данным инвертором – «тройка». «Четверку» тоже можно использовать, но непродолжительное время. То же самое с резкой – «четверкой», но недолго. По маркам, лучше всего для черных сталей брать ОК 46.00.

Байонетные разъемы инвертора обеспечивают быстрое подключение сварочного кабеля, который, кстати, хорошо весит – это хороший признак – значит на сечение кабеля и на меди не сэкономили (алюминий металл легкий). Электродержатель и клемма массы среднего качества изготовления, но, в случае, когда они комплектуются производителем, это всегда «расходные материалы».

Ремонтопригодность

Модель Fubag ir 200 ремонтопригодна в отличие от серий IN и IQ. Например, в инверторе FUBAG IQ 160 возникают проблемы с креплением радиодеталей к радиаторам, платы могут быть залиты компаундом из-за чего в них «ковыряться» никто не будет. Замена силового блока обходится дорого. С серией IR таких проблем не было замечено и их абсолютно точно принимают в ремонт. Поэтому при покупке главное не перепутать серии аппаратов. Серии IN и IQ скорее всего отработают свой гарантийный срок, после чего их можно будет со спокойной душей выкидывать на помойку.

Место №4

AuroraPRO STICKMATE 160

Несмотря на то, что по популярности у покупателей сварочной техники бюджетные сварочники Аврора сильно отстают от  Ресант и приблизительно равны таким аппаратам, как Сварог и Fubag, с нашей точки зрения, это наиболее достойный вариант из всех и по качеству сборки, и по цене реализации в розницу. Давайте попробуем разобраться, что здесь к чему.

Сварочный инверторный аппарат AuroraPRO STICKMATE 160 – это передовая модель начальной линейки аппаратов, выпускаемых под названием Aurora. Компания Aurora уже не первый год на рынке сварочной техники и за все это время она успела зарекомендовать себя только с положительной стороны. По крайней мере, видеоролики-презентации техники Aurora сделаны профессионально. Но не это главное, ведь сказанное в этих роликах на 80% подтверждается сварщиками, которые эксплуатируют оборудование Aurora постоянно в своей повседневной деятельности. Выходит, это тот редкий случай, когда слова у продавцов практически не расходятся с реальным положением дел. Продавец не собирается выдавать желаемое за действительное. Это тот случай, когда не просто пытаются «впарить» товар, а потом исчезнуть в неизвестном направлении, отключив все телефоны и факсы в офисе…  Компания Aurora уже достаточно известна в широком кругу интересующихся сварочными вопросами, это уже бренд, а не просто компания-однодневка. Поэтому мотивация у компании одна: и в дальнейшем подтверждать, что качество реализуемой техники не меняется со временем в худшую сторону.

Как компании удается поддерживать качество своей продукции? Очень просто. Авроровцы– высококлассные специалисты и очень хорошо разбираются в политике, которую ведут китайские бизнесмены. Китайцы часто продают российским бизнесменам сварочные аппараты ужасного качества — продукт, выпускаемый предприятиями артельного типа.  Аппараты собираются в жутких условиях, когда электронные платы лакируются в чанах, а сушатся на открытом воздухе, вместе с прилипшими к ним насекомыми (и это поверьте, только один факт из множества). Такие аппараты, само собой разумеется, не работают долго и могут быть даже небезопасны для жизни и здоровья операторов! Аврора сотрудничает только с крупными китайскими предприятиями, уровень качества выпускаемой продукции которых идет наравне с европейским. Да что тут говорить, в Европе и Америке полно китайских сварочников, которые вполне конкурируют с ведущими мировыми брендами. Хотите более-менее нормальный аппарат – покупайте Аврору.

AuroraPRO STICKMATE 160 хороший сварочный аппарат, который может варить ММА (с помощью штучного электрода) и TIG LIFT ( аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом).  Силовая часть инвертора построена на IGBT транзисторах.

На панели управления инвертора находится ручка регулировки сварочного тока, а цифровой дисплей-амперметр отображает его точные значения ( с определенной погрешностью, конечно). Здесь также находится клавиша переключения режимов ММА/TIG и светодиод, сигнализирующий о перегреве.  Вы можете регулировать ток в широком диапазоне 10- 160А, а также работать с электродами диаметром до 4 мм.

Разъемы, находящиеся в нижней части панели управления, обеспечивают быстрое и надежное подключение контактов, большой диаметр которых предотвращает выгорание соединений в процессе продолжительно работы на максимальных токах. Напоминаем, что большинство проблем возникает обычно именно из-за голодной пайки, недостаточного сечения контактов или когда контакты просто-напросто не до конца вставлены в разъемы из-за невнимательности пользователя. В STICKMATE 160 с пайкой все нормально, с сечением тоже и если вы будете аккуратно работать с аппаратом, он прослужит вам долгие годы.

Инвертор имеет корректно работающие функции «Форсаж» и «Горячий старт». «Форсаж» набрасывает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода, а «горячий старт» задает максимальный ток для плавного возбуждения дуги между электродом и основным металлом. «Антистик» на аппаратах с 2015 г. отсутствует.

STICKMATE 160 комплектуется: мощный сетевой кабель 3 жилы по 2,5 мм 2 , 2 удлиненных сварочных кабеля (3 м), электрододержатель на 300А, клемма массы. Держак, конечно, слабенького качества, как говорят, на выброс. Электрод в нем со временем начинает болтаться.  Если сварочный кабель положить в холодильник, он немного «задубеет». Так что, если варить на морозе, кабель среднего качества.

В рекламном ролике говорится, что на задней панели аппарата расположена клавиша вкл./выкл. питания и вентиляционная решетка.  Только не упоминается, что вентиляционная решетка находится  и в днище – это существенный недостаток, всю грязь через дно будет затягивать в аппарат (не всегда есть условия поставить его на чистый стол, работать приходится по-разному и не всегда вокруг чисто). Вентилятор принудительного охлаждения работает на холостом ходу – тоже можно отнести к недостатку (хотя для аппарата бюджетного класса это норма).

AuroraPRO STICKMATE 160 при пониженном напряжении работает с удлинителем более 50 м сечением 1,5 мм2. По паспорту инвертор работает при напряжении от 140В.

Предоставляется 2 года гарантии. Ремонтопригодность устройства высокая.

Интересная история про сварщика Джона Химейера

515789-1500055384

Это интересная история про замечательного американского сварщика Марвина Джона Химейера. Для тех, кто не очень хорошо его знает – это человек, который пошел в одиночку против системы. Немногие из нас способны на такое, не правда ли?

 Изначально он не проявлял никаких атигосударственных или антивластных настроений. Он был простым сварщиком, который держал мастерскую по ремонту автомобилей  и занимался заменой масла, кузовным ремонтом, мог реанимировать двигатель и т.д. Он был профессионалом своего дела, и никогда не был вовлечен в политику или что-либо с ней связанное. Его вообще мало что интересовало, кроме его профессиональной деятельности, он был законопослушным гражданином, который был увлечен своим делом. Что же подтолкнуло его к тому, чтобы заняться борьбой против властей и торжества капитала?

Он пытался выжить цементный завод, который положил глаз на ту территорию, которую занимала мастерская Марвина и прилегающее к ней пространство, включая подъездной путь. Несмотря на все попытки администрации завода договориться, сварщик продавать свою землю категорически отказался. Марвин просто решил, что и городу будет полезней и ему будет лучше, если он просто будет держать здесь мастерскую, а производителей цемента и так по всей Америке предостаточно. Заводу ничего не мешало изменить свое месторасположение, однако его руководство решило пойти на принцип. Как смеет маленький человек идти против капитала? Должностным лицам дали взятки и Марвина начали всячески выживать с его места. Наш герой пытался сопротивляться: исправно платил большие штрафы. Характерным примером было то, что ему изначально заблокировали канализацию, а потом оштрафовали за отсутствие этой самой канализации.  Попытки самостоятельно подключить водопровод и канализацию не увенчались успехом, потому что городская администрация согласия на это не дала. При попытке провести канализацию он даже купил тяжелый бульдозер, который принимал участие в дальнейших событиях. Но сварщику запретили проводить любые земляные работы и даже заблокировали въезд/выезд на территорию мастерской. В такой ситуации маленький бизнес Марвина полностью терял смысл.

Что же происходило дальше? Большинство людей бы сдались, казалось бы это конец и ничего уж поделать против системы нельзя. Но видимо городская власть и руководство завода недооценили степени отчаянья этого американца. Марвин закрылся на несколько месяцев у себя в мастерской и чем-то тихо там занимался, и никто особо не обращал на него внимания. А за это время он усилил свой бульдозер листовой броней, подготовил специальный колпак на кабину. Причем колпак на кабине был не просто из листовой стали, это была высоколегированная сталь (2х130мм), скрепленная цементной подушкой (100 мм). Всего общая толщин пирога 360 мм. Другими словами, получилась многослойная полноценная броня! И 4 июня 2004 года он выехал в последний путь разбираться со своими обидчиками!

Сначала, уничтожив все постройки на территории завода, Марвин поехал в город. Дома простых жителей он не трогал и уничтожал только фасады зданий (целиком их не сносил), зная, что внутри могут быть люди. Здания легко ложились под бульдозером, потому как мы знаем, из чего делают здания в Америке, в лучшем случае из досок и OSB. Он атаковал постройки, принадлежащие городской администрации, пожарным, полиции и тем разрешительным структурам, которые, собственно, и перекрывали кислород, а также дома мера и должностных лиц. Суммарный ущерб составил для цементного завода около 2 млн. долл. и для оставшегося города около 5 млн. долл. Завод от разрушений оправиться так и не смог и продал землю под другое назначение. Большая часть города была фактически снесена и достаточно долго восстанавливалась. При этом силы полиции и вертолет ничего сделать не смогли. Промышленный грейфер, который вызвали, чтобы усмирить агрессивную махину, бульдозер затолкал обратно в гараж одного из близлежащих домов.

Пуля рикошетом пробила радиатор, бульдозер постепенно терял мощность и в одном из ангаров он остановился. Марвин застрелился внутри своего рукотворного чудища.

Мораль сей басни такова: любой человек, если у него есть чувство человеческого достоинства и готовность бороться за свои права и  интересы, может сделать очень многое. И только пока люди терпят – издевательства будут продолжаться! Человек, вставший в полный рост и сказавший нет своим врагам, всегда победит! И даже если он не застанет момент своего триумфа, он в любом случае окажется в гораздо лучшей ситуации, чем если он будет просто терпеть и молчать!

P.S. Бульдозер Химайера принял больше 200 попаданий из всех видов орудий, находившихся на тот момент у полиции и спецотряда  SWAT- от служебных револьверов до М-16 гранат. Машина, набитая взрывчаткой на пути Химайера, также не дала  нужного результата.

Удлинитель для сварочного аппарата

63-1

Для эффективной работы сварщикам приходится постоянно перемещаться по объекту, а розетка находится только в одном месте, поэтому без удлинителя в большинстве случаев обойтись просто нельзя. Наиболее востребованная длина кабеля, способная сделать вашу работу комфортной 20-40 м, это если говорить в общем. А в частных случаях все подбирается индивидуально.

Теория

Как бы многие из нас не любили физику в школе, именно курс школьной физики потребуется вспомнить, чтобы рассчитать длину нашего удлинителя теоретически. Давайте вспомним, что сопротивление медного проводника рассчитывается следующим образом: R= 0,017 *L/S. Также в нашем случае можно использовать закон Ома для неполной цепи I=U/R.

Расшифруем буквы в наших формулах, которые могут принимать любые значения.

  • 0,017 – удельное сопротивление медного кабеля; априори берется медь, так как у нее наименьшее значение.
  • L- длина удлинителя, мм.
  • S- площадь сечения проводника, мм2.
  • U- номинальное напряжение в электросети, В. Однако следует провести измерение реального напряжения, так как состояние большинства сетей желает лучшего.
  • I — максимальный ток инвертора, А.

Из формулы R= 0,017 *L/S следует простой и очевидный вывод: сопротивление увеличивается при увеличении длины кабеля (при этом наблюдается падение напряжения) и уменьшается при увеличении его сечения. Соответственно, длина и сечение кабеля должны быть подобраны таким образом, чтобы не провоцировать падение напряжения на этом кабеле. Использовать домашние удлинители для подключения бытовой техники категорически не стоит. Производители экономят на сечении жил таких переносок, они уж точно вспыхнут при подключении инвертора. Не стоит также использовать проводники сечением 0,75 мм2 и менее. В целом, следует отметить, что кабеля 2,5 мм2 хватит для уверенной работы на токе 160А, только стоит еще и сделать «пометку на полях», что проводка до розетки должна выдержать такую нагрузку.

Любителей сматывать кабель в катушку при сварке следует предостеречь. Явление фарадеевской электромагнитной индукции, которая неминуемо возникает вокруг проводника с переменным электрическим током, еще никто не отменял. И даже если индукция в катушке будет слишком мала, чтобы привести к нежелательным последствиям, при продолжительной сварке провод все равно нагревается (нормальным считается нагрев до 70 оС) В плотно намотанной катушке кабель не охлаждается и повышение температуры неминуемо приведет к оплавлению изоляции со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Сама медь скорее всего останется невредимой, так как у нее высокая температура плавления 1080 оС, а вот изоляция слипнется. Вывод: работайте на размотанном кабеле или, если нет такой возможности, на неплотно смотанном, чтобы был обеспечен теплоотвод за счет естественной циркуляции воздуха.

Практика

Вернемся к вопросу: какого сечения брать удлинитель?

 Раньше бы мы сказали, что если у вас дома хорошая сеть и максимальный ток вашего сварочного аппарата не превышает 160А, то можно взять 1,5 мм2 – этого хватит. Быстрее автоматический выключатель сработает или инвертор уйдет в защиту по перегреву, чем сгорит такой кабель. Проверить данное утверждение очень просто: достаточно 160-амперный аппарат поставить на нагрузочный балласт и выкрутить его на максимальный ток. Кабель длиной 10 м х1,5 мм2 может продержаться долгое время. В нашем случае была произведена выдержка в течение 12 мин (произвольно, это время могло быть больше или меньше). За это время выдержки кабель нагрелся, но он не был таким горячим, что за него невозможно взяться незащищенной рукой (или он задымился). То есть кабель сечением 1,5 мм2 держит нагрузку 160А, но это, конечно, предел и лучше такого не допускать. Однако, если вы не собираетесь «шпарить» целый день «четверкой», такой вариант вполне приемлем.

Почему мы не советуем сегодня брать сечение 1,5 мм2? Очень просто. Потому что не докладывают! Берешь кабель 1,5 мм2, а там оказывается 1,1-1,2 мм2. Вывод: даже если у вас хорошая сеть, берем 2,5 мм2. Могут тоже не доложить, но этого в любом случае хватит для домашних нужд.

Какая длина?

Все зависит от вашей сети и аппарата. Пример из практики. Длина переноски 120-130 м, сварка аппаратом Форсаж 161 от щита и хорошей сети: «тройкой» можно  варить, но достаточно тяжело, а вот электродом ø2,5 мм можно варить уже свободно и даже что-то резать!

Полезный совет

Какую взять вилку и розетку?

Обычная розетка на 16А   и простые качественные вилки при токах свыше 160А горят и плавятся (но это как бы расходные материалы). Когда будете покупать обязательно возьмите с собой магнит в магазин и «пощупайте» им вилку (розетку, правда, вам никто не даст разбирать) – магнитится она или нет? Сейчас много некачественного товара крашенного под медь или латунь.

Как выбрать газовый резак (автоген) для ручной резки

kak-sdelat-avtogen

Как выбрать газовый резак (автоген) для ручной резки Р1, Р3? Как это сделать по внешнему виду?

Прежде всего, невозможно сделать выбор, глядя на рекламный проспект или картинку. Чтобы выбрать резак правильно нужно как минимум взять его в руки.
Определитесь, какой толщины металл вы будете резать:
• До 100 мм выбирают резак Р1
• До 300 мм – Р3

На что нужно обратить внимание в первую очередь?

Материал, из которого изготовлен наружный мундштук. Согласно требованиям ГОСТа это должна быть хромистая бронза или аналог, который ей не уступает по своим физико-механическим свойствам (медь). Некоторые производители делают наружный мундштук из латуни, однако срок его службы в 3 раза меньше, чем медного.
Понять при визуальном осмотре, какой перед вами материал достаточно просто: медный или бронзовый мундштук имеет красноватый цвет, латунный –желтый. Внутренний мундштук, если вы работаете на ацетилене, также должен изготавливаться из хромистой бронзы или меди.

Если вы работаете на пропан-бутановых смесях или метане, допускается изготовление внутреннего мундштука из латуни. Это тем, что температура горения пропано-кислородной смеси на 1000 оС меньше, чем ацетилено-кислородной.

Допускается изготовление трубки резака из латуни, меди или коррозионностойкой стали. Применение других материалов не рекомендуется ввиду их быстрой изнашиваемости и выхода из строя, а, например, использование алюминия может быть даже небезопасным для жизни.

Обратите внимание, что инструмент не должен быть покрашен. Под слоем лакокрасочных покрытий скрываются дефекты металла или пайки, а также невозможно определить материалы, из которых сделан резак. Краска носит декоративный характер.

Резак должен быть разборной, т.е. состоять из разъемных соединений на тот случай, если у вас вышел из строя наконечник, износилась головка, прогорела трубка. В таком случае вы сможете без труда разобрать и почистить все составные элементы (наконечник, внутренние каналы и т.д.) или заменить прохудившуюся деталь. В противном случае вам придется идти в магазин за новой покупкой.

Некоторые автогены имеют моноблочную конструкцию, то есть все соединения паянные. Это плохо тем, что в случае прогара трубки или износа какой-либо детали вы не сможете ее отремонтировать. Если такой «моноблок» засорился, то прочистить его можно, но все это достаточно «геморройно», неудобно и сложно.

Если вы покупаете профессиональный резак, допустим, типа «Маяк», то обратите внимание, что кислородный режущий вентиль должен быть диаметром не менее 40 мм –это обусловлено удобством в процессе работы. Оборудование с пометкой «профи» подразумевает, что его эксплуатируют постоянно и регулярно, т.е. не менее 5-6 часов непрерывной работы. Большой диаметр вентиля КР позволит вам лучше контролировать процесс, так как резчик работает не голыми руками, а в рукавицах или крагах. Кроме того, большой барашек проще крутить и меньше устает рука. Маховики должны вращаться легко и без большого усилия и при этом не болтаться.
Если вентиль вращается слишком легко, вы можете нечаянно задеть его рукой или зацепить одеждой – и ранее сделанные вами настройки собьются, а состав пламени поменяется. Вам придется резак постоянно подстраивать, что очень неудобно! Если вентиль вращается с большим усилием, то за рабочий день у вас сильно устанет кисть – это тоже большой минус!

Обратите внимание на материал из которого изготовлен шпиндель резака. Согласно рекомендациям он должен быть сделан из нержавеющей стали (15000-45000 циклов в зависимости от рабочих режимов).
Срок службы латунного шпинделя не более 3 тыс. циклов. Существуют комбинированные варианты (изготовленные из латунного сплава и нержавейки) – это средний вариант, который служит от 8000 до 10000 циклов.

И еще пара полезных советов…

Сравните паспортные данные о расходных характеристиках резаков с требованиями ГОСТ 5191-79 (pdf). В этом государственном стандарте есть таблица с указанием номеров мундштуков и толщин для которых они предназначены, а также расход по кислороду и газам.

Уточните у продавца, есть ли возможность обеспечения запасными частями. Если запчастей нет – это значит, что вы покупаете разовое оборудование. Например, выйдет из строя мундштук, который является расходным материалом. Вы не сможете купить и заменить его на новый. Остается разве что вариант самостоятельного изготовления, что не для всех доступно. Что касается других деталей, некоторые вы сами сделать не сможете ввиду сложности технологии их производства.

Источник: Донмет

Портативные газовые горелки

Портативные газовые горелки (ПГТ) – сравнительно новое изобретение цивилизации – это полезные помощники в решении широкого спектра задач. Если раньше нужно было еще помучиться, чтобы разжечь специальную лампу, то ПГТ включается и достигает рабочего режима (температура, интенсивность пламени) за считанные секунды.

Существует множество вариантов использования горелок.

  • Первое, что приходит в голову – это пайка. Некоторые типы горелок позволяют проводить самые примитивные виды паяльных работ, для тугоплавких припоев или пайки алюминия применяют ПГТ с большей мощностью.
  • Второе, использование в домашних условиях или в гараже. Это может быть удаление старой краски путем ее нагрева и сгорания (реставрация старых оконных рам), разогрев старой заржавевшей резьбы и т.д., и т.п.
  • Третье, ПГТ незаменим на природе. Больше не нужно мучиться со спичками, пытаясь разжечь отсыревшую древесину. Можно даже не разводить костер и быстро приготовить или подогреть продукты непосредственно на горелке.

 

Что предлагает рынок? Какие виды горелок?

1223453

  • TOURIST. Не имеет системы для образования направленного факела пламени. Мощность регулируется вентилем. Используется в паре с цанговым баллоном. Удобна на отдыхе и для обжига старых ЛКП. Дешевое и эффективное устройство

1223460

  • Пистолет SUPER JET позволяет уже получить не просто грелку, дает направленный факел с ярко выраженным голубым ядром пламени, как на профессиональном оборудовании. С помощью этого устройства вы можете помимо прочего заниматься пайкой, однако для цветных металлов такой девайс слабоват ( из-за высокой теплопроводности трудно будет разогреть изделия до нужной температуры).

 Оснащен пьезоподжигом. Обладает достаточной тепловой мощностью. Компактный: помещается в кармане.

  • Газовая паяльная лампа

1194757

Для домашних работ и более серьезного использования в мастерских для пайки, термоусадки и т.д. Комплектуется различным насадками.

Сетевые дрели. Какие бывают и чем отличаются

Рассмотрим сегодня сетевые дрели, а именно

  • какие бывают;
  • чем отличаются;
  • для чего предназначены.

 

Классическая дрель

дрель Bosch

Предназначена для точного сверления в дереве, металле, пластике.

По мощности они бывают от 300 до 700 Вт. Количество оборотов до 3000-3500 об/мин.

Два вида патронов:

  • ключевой (стоит дешевле; не требует ухода, служит долго, но для работы нужен ключ).
  • Быстрозажимной (удобен при смене оснастки, но стоит дороже требует периодического смазывания, чтобы губки не заклинило в процессе эксплуатации).

Макс. Диаметр патрона 6мм; 10 мм;13мм; 16 мм.

Клавиши:

  • с регулировкой оборотов (задаются при помощи ползунка) ;
  • без регулировки (количество оборотов зависит от того, как сильно вы давите на клавишу).

Реверс:

  • Ламельный (или флажковый);
  • Кнопочный;
  • Щеточный (более надежный, чем предыдущие два варианта, практически не боится пыли и сохраняет ресурс электрощеток).

 

Ударная дрель

1254867

Отличается конструктивно от классической тем, что в нее дополнительно устанавливают косозубые шестерни или храповики, в момент переключения на режим сверления с ударом они соприкасаются друг с другом.  Когда вы нажимаете на клавишу «пуск» одна шестерня начинает прыгать над другой — за счет этого производится удар.

Дрель ударная предназначена для сверления кирпича и бетона в малых диаметрах (4 или 6 мм). Сила удара зависит от того, как сильно вы давите на инструмент. Однако не рекомендуем вам использовать весь свой вес, но при работе с бетоном силу приложить придется. Если нужно просверлить отверстие 6 мм, рекомендуем предварительно взять сверло на 4 мм – расточить 6 мм с 4 мм гораздо проще, чем сверлить шесть миллиметров сразу.

 

Если нужно сверлить отверстие побольше, чем 6 мм рекомендуем использовать перфоратор.

 

Дрель миксер

дрель миксер

Предназначена для сверления отверстий большого диаметра в дереве, металле, а также для размешивания абсолютно разных строительных материалов. От классической конструкции такая дрель отличается наличием редуктора, который понижает количество скорость до 700 об./мин – чем меньше оборотов, тем выше крутящий момент.

Источник: 220 Вольт

Сварочный аппарат TIG с функцией ММА

Подскажите, инвертор с «основным» TIG режимом полноценно может применяться как MMA?

 

Это кстати, интересный вопрос. Дело в том, что на аппаратах ММА с функцией TIG (наоборот) полноценное использование TIG невозможно из-за разных ВАХ процессов. В ММА ВАХ падающая или наклонная, или как ее еще называют … одним словом, график идет сверху вниз. Это значит, что при уменьшении напряжения сила тока растет. Соответственно, меняя междуговой промежуток (расстояние между электродом и свариваемой поверхностью) вы меняете напряжение и таким образом можете контролировать глубину провара.  В процессе TIG его ВАХ похожа на характеристику полуавтомата, т.е. она жесткая в том плане, что изменение напряжения практически не влияет на силу тока (значения остаются такими же, которые вы выбрали до сварки). Для TIG такой принцип работы очень важен, так как «аргон», который не варит тонкостенную сталь, теряет, скажем так, 60% своей актуальности.  Так как в сварочных аппаратах ММА с функцией TIG при работе в режиме аргонодуговой сварки ВАХ остается наклонной – сварка тонких металлов остается затруднительной, а одно неверное движение электродом обеспечит вам сквозной прожог миллиметрового изделия.

При работе аппаратом TIG с функцией ММА возможны два варианта: при переключении в режим ММА меняется ВАХ источника питания. Второй вариант, ВАХ не меняется (возможна ли сварка покрытым электродом в таком случае, трудно сказать), но кроме того, что это непривычно для сварщика и нужно пересматривать свои подходы к технике сварки, с нашей точки зрения, такая история дает только преимущества (хотя она, вероятно, и нереализуема).

Если бы вы задали этот вопрос раньше, мы бы ответили: если собираетесь использовать ММА инвертор, например, в строительстве, то лазить по металлоконструкциям с тяжелым аргонодуговым инвертором вряд ли стоит того. Для такого лучше купить отдельно ММА, а для качественной сварки различных «тонких» изделий в мастерской лучше приобрести специализированный TIG.

Но сегодня есть своего рода уникальные аппараты — Форсаж-201АД или Форсаж-200АС/ДС, которые при весе всего 6 кг и компактных размерах объединяют под одним корпусом все преимущества TIG и MMA благодаря наличию функции «Наклон ВАХ».

763_s

Паяльная лампа. Область применения и принцип работы

m-2159

Паяльная лампа – изобретение относительно давнее, мало кто знает, что в 2031 году все желающие смогут отпраздновать круглую дату, 150-летие со дня создания данного полезного прибора Карлом Рикардом. Надо сказать, что за все прошедшее время конструкция прибора не изменилась и, не смотря на появление новых, современных инструментов, таких как промышленный фен, актуальность паяльной лампы сохраняется, а в некоторых случаях без нее и вовсе невозможно обойтись.

Где применяется лампа?

  • Различные виды пайки вплоть до высокотемпературной твердыми припоями, поскольку температура пламени достаточно высокая до 1100 оС.
  • Для легкоплавких материалов возможна даже сварка.
  • Удаление старой краски с оконных рам путем ее разогрева и соскабливания. Удовольствие малоприятное из-за резкого запаха, выделяемого сгорающим ЛКП, зато эффективное.
  • В деле ремонта, чтобы разобрать заржавевшие металлоконструкции или раскрутить заклинивший болт.
  • На природе можно использовать для приготовления еды с применением нехитрого приспособления в виде изогнутой под 90 градусов трубы, надетой на горелку.
  • Для смоления свиных туш
  • Прочее (зависит от фантазии).

Лампа может заправляться различными горючими смесями жидких или легких углеводородов, либо же веществами, представляющими собой органические соединения, смесями газов: спирты, керосин, бензин, природный газ и т.д. Чаще всего используются бензиновые паяльные лампы и все большую популярность приобретают лампы, которые заправляют природным газом, они также конструктивно устроены совершенно по-другому, чем классическая конструкция.

Габариты приборов могут разниться в зависимости от размеров резервуара, в который заправляется топливо. Максимальный объем резервуара может быть до 2 литров, однако, учитывая, что «под завязку» заполненная лампа не будет работать (нужно оставить место для нагнетания воздуха и образования паров), эта величина корректируется до 1,8 л.

Используйте только качественное топливо для паяльных ламп. Например, спецбензин или бензин с октановым числом не менее 80. Низкокачественное топливо может создать взрывоопасную ситуацию, привести к засорению форсунки и преждевременному выходу прибора из строя.

Конструктивные особенности бензиновой лампы

Безымянный

Лампа состоит из двух частей: топливного резервуара и эжектора на выходе из которого происходит сгорание топливовоздушной смеси. Бензин заливается в лампу через специальное круглое отверстие в баке, которое затем герметично закрывается заглушкой. Герметичность обеспечивается резиновым уплотнителем.

С помощью встроенного насоса в резервуаре создается избыточное давление – это необходимо для того, чтобы обеспечить поступление бензиновых паров в эжектор. С помощью вентиля регулируется мощность лампы и величина пламени. Для керосиновых или спиртовых паяльных лам в конструкцию добавляется испаритель.

Для запуска лампы под горелкой –эжектором предусмотрено блюдце. В него наливают бензин, который затем поджигают.  Занявшееся пламя нагревает эжектор. Внутри прибора образуются пары бензина, которые, благодаря избыточному давлению, созданному заблаговременно с помощью насоса, вытесняются в эжектор и, пройдя через форсунку, воспламеняются с образованием факела. Горение паров поддерживается путем подсоса воздуха в область сгорания.

В процессе разогрева лампы воздух с помощью насоса в целях безопасности в резервуар не закачивается, а валик –регулятор находится в положение «выключено». Валик-регулятор открывается только после достижения на горелке и испарителе достаточной температуры.